Москва
Всем привет! После частых и с усилением (а иногда и с сильным) и не один раз хлопаньем 5 двери, случилось, при нажатии на кнопку, где то в двери есть движение, но дверь не открывается. Полез я через багажник, вес не маленький, по этому кто полезет в грузовой отсек через откинутые спинки задних кресел мой совет или фанерку на откинутую спинку положить, либо лезть аккуратно, упираясь по краям сиденья что бы картонку в спинке не продавить, во общем, я продавил. Ну ладно, мне она все равно не нравилась, летом на более стоящее заменю.
Далее, оказавшись в грузовом отсеке, места там хватает, комфортно, на обшивки пятой двери есть по середине лючок. На лючке есть в верху два паза, в них надо вставить отвертку и надавить в низ, т.к. держат ее в верху практически по краям две собачки, а в низу вставляющие в пазы выступы. Открываем лючок, просовываем в низ руку и нащупываем рычажок, надавливаем на него и дверка открывается. Во общем есть косяк у производителя, электродвигатель с нажимным штоком который давит на рычаг замка багажника установлен на Г образный кронштейн, который уже при его заводском изгибании имеет на внутренней части изгиба насечку, при том сам блок он же двигатель не фиксируется в двери ни как. Соответственно при захлопывании идеи раскачка блочка по отношению жестко установленной механической части замка и итог, разлом кронштейна и отдельно весящий на проводке блок с электроприводом. Купил в Хот Поинт замок в сборе с электроприводом, цена вопроса - 730 р. На EXZIST-е не нашел. При замене замка можно обшивку не снимать, через лючок все доступно. Не удобно только клемму для концевика разъединять, но изловчится можно. Снимается обшивка тяжело, пистоны хорошие, можно обшивку повредить, снимать ее надо со стороны ручки захлопывания, с начало снимаем пенал - один саморез, она стоит в распорках, выступах, поддеваем ножом или отверткой как клин и аккуратно вытаскиваем, потом вырываем три пистона по торцу, они все равно одноразовые не сохраните от 2110 обшивки пола подойдут и аккуратно рукой начинаете выдавливать обшивку в низ пройдя по все двери. Везде стоят пистоны пластиковые, отлично подходят от обшивки ВАЗ 2110 в где стекло зажимы металлические, вот их мы отделяем самыми последними. После снятия обшивки все перед вами, проводка и ржавчина в низу двери. Откручиваем три болта ключ на 10, разъединяем разъем концевика и разъем электропривода. Снятие обшивки не помешает для дополнительного апгрейда своего авто. Ржавчину зачистил металлической щеткой, купили и установил по внутренней части 5 мм. само колеющую виброизоляцию - с клеящей стороны типо смола с другой отражающая фольга, на пластик обшивки по внутренней части наклеил самоклейкую шумоизоляцию. Обработал всю внутренность двери ручным пульверизатором для опрыскивания цветочков дома, а так же место под обшивкой чудным ингибитором коррозии российской разработки ФОРАЛ-пи (FORAL-PI) http://www.him-kont.ru/ingibitor%20korrozii%20foral.html на основе синтетических танитов без кислоты и дальнейшей обработки, после него мовиль уже не нужен. Замок перед установкой доработал, приворил уголок жесткости от основания до верха кронштейна. Большой выступ не нужен, а иначе при установки замка возможны проблемы в месте. Места сварки обработал защитным грунтом с преобразователем ржавчины. А далее все просто. Устанавливаем замок. Закручиваем три болта. Подсоединяем разъемы проводки. На обшивку устанавливаем пистоны 10 штук от обшивки дверей ВАЗ 2110, защелкиваем с начало металлические пистоны, а мотом аккуратно уходим к нижней части двери. Мягко прохлопывем панель пластика обшивки до щелчков (это встают пистоны на свои места), забиваем деревянным бруском три торцевых пистона от обшивки пола ВАЗ 2110, устанавливаем пенал - ручку, саморез (проследите что бы скоба под саморез не выпала), смажте замок литьевой смазкой и вуаля работа сделана. Дверь из-за виброизоляции стала тяжелее и мягче закрывается, в салоне стало тише, и вы защитили самую ржавеющую часть своего автомобиля.
