Ватные тормоза  

Аналогично. Тормоза "тормозные". После Мазды -626 никак не могу привыкнуть. На той чуть нажал и как вкопанный останавливаешся, а здесь надо загодя типа "прокачивать".

Заедь на тормозной стенд и все будет ясно, и еще чтоб задние тормоза работали как положено нужно регулировать колодки путем снятия задних тормозных барабанов

Стенд ничего не даст. У акцента с тормозами всегда так. Тормозное усилие нормально, распределение норм, а хватает тормоз только когда прилично педаль притопишь. Говорят, что лечится только установкой дорогих дисков и колодок, а-ля Брембо. У самого печалька с тормозами такая же, сижу вот выбираю диски и колодки под замену.

[ Примечание: вся тормозная в норме нигде ничего не течет, все поменяно, жижка свежая, все прокачано. Или не стоит требовать от такого авто чего-то более...] C тормозами надо по внимательней, на (акценте) тормоза нормальные, что-бы удостоверится в этом разгоните авто... на ровном , сухом асфальте, на первой передачи до скорости 20 км. и резко жмите на тормоза до блокировки, выйдете из авто. и посмотрите какое колесо не тормозит? и все-ли следы от скольжения одинаковой длины?

sassha ты что белины обЪелся

Ватные тормоза, это явный признак присутствия воздуха в тормозной системе.

Причём тут БЕЛИНА?

педаль либо проваливается - что явный признак присутсвия воздуха. Педаль может уходить постепенно - что показвает на неисправность либо главного, либо рабочих тормозных цилиндров. Вялая пеаль может быть следсвием закисания направяляющих втулок передних суппортов либо закисанием цилинров задних. Плохое схватывание - износ дисков или барабанов, скрип - износ или качество накладок. Но УЖ НИ КАК ""на ровном , сухом асфальте, на первой передачи до скорости 20 км. и резко жмите на тормоза до блокировки, выйдете из авто. и посмотрите какое колесо не тормозит? и все-ли следы от скольжения одинаковой длины?""" ЭТО БРЕД))!

выйдите из автомобиля и посмотрите - не въеба... ли вы куда нибудь!!))

педаль либо проваливается - что явный признак присутсвия воздуха. Педаль может уходить постепенно - что показвает на неисправность либо главного, либо рабочих тормозных цилиндров. Вялая пеаль может быть следсвием закисания направяляющих втулок передних суппортов либо закисанием цилинров задних. Плохое схватывание - износ дисков или барабанов, скрип - износ или качество накладок.... Ну и определи какое колесо не тормозит

Ты чЁ, дебил мало въебал?

и еще к сведенью: тормоза на акценте на своем уровне, не надо их сравнивать с БМВ или Мерседес, ну всяко разно лучше чем на тазе. Нужно их как и на любом автомобиле своевременно обслуживать и следить за состоянием тормозной системы в целом

sassha ты на бан напрашивашся, умник!

пошёл ты на уйх, твою мать ебал

Между прочим, путем торможения на сухом гладком асфальте по длине и началу стопора первого колеса и остальных можно оценивать состояние тормозных усилий на авто. И не обязательно бежать на стенд....

mordjan1 ну и допустим мы нашли участок асфальта ровного и сухого, свободного от транспорта. Дальше что? Разгоняеш авто до какой скорости? Какая длина должна быть тормозного пути? как ты определиш время срабатывания? Как ты определиш разницу тормозных сил? По метрожам что ли? Прошел тот век когда юзом проверяли тормоза дедовским методом. А резину тебе не жалко после 2 -3 таких торможений?? Сейчас есть более продвинутые способы чтоб проверить тормозную систему автомобиля. Хотя если вы жмотите 300-500 рублей то ради бога тормозите хоть на сухом, хоть на мокром и бегайте с рулеткой. Все равно вам это ничего не скажет о состоянии тормозов)))!!!

Владимир Сергеевич Степанов, не надо умничать. sassha прав. Первоначально посмотреть как тормозят колеса можно "дедовским" способом. Только я это делаю на гравийке (резина не трется). А уже по обнаруженному результату можно и на СТО ехать - определять все что Вы написали. И скорость разгона была указана.

ватность тормозов это скорее всего нормальное состояние тормозов акцента... я не спец, но думаю все дело в простоте и хлипкости конструкции (расплата за дешевые запчасти и простоту замены)... кроме колодок и дисков/барабанов, есть еще скромный вакуумный цилиндр... по идее, можно на акцент поставить тормозные диски 14 или даже 15 размера (14 люди ставили, проверено), соответственно на зад тоже дисковые тормоза, ну и остальную систему желательно поменять... но акцент этих вложений не стоит... обычно такому тюнингу подвергаются все спортивные тачки, независимо от того, насколько хорошо они тормозят в стоке (хоть бмв, хоть ягуар, хоть мерседес)... из простых мер, посоветую поменять жидкость, колодки, при необходимости проточить или поменять диски, и обязательно развести вручную задние колодки, тогда будет сносно тормозить

Владимир Сергеевич Степанов, видать вы с физикой в школе были не в ладу?

Простите, что немного не по теме, НО... Как классно вы говорите пустить машину юзом... А у кого ABS есть вы не подумали??!!

неа!!! :) :)

У меня АВС нет и не нуждаюсь в нем, поэтому и говорю. Раньше, когда я свою "копейку" 1973 года ремонтировал при полном отсутствии запчастей возможными способами, не было доступных автосервисов и приходилось пользоваться такими методами. По гололеду со снежком и поведению авто при торможении тоже легко определялось, какое из колес неправильно себя ведет...

ГТЦ - главный тормозной цилиндр - ставишь от элантры ХД тагазовской, ток сначала провод на фишку удлинняешь, шток вакуумника вкручиваешь на 3 оборота. Пробуешь - если вата выкручиваешь шток, если колом встают вкручиваешь. Обыкновенно 3 мм достаточно. Перед заменой надо поставить новые колодки.
Трубки, шланги тормозные выдержат - они такие же как на элантре.

А ватные тормоза - болезнь у акца.

я бы начал с регулировки стояночного тормоза .... если там зазор между колодками и барабаном большой! ТО большая часть тормозной жидкости идет на разжимание задних колодок ... и на перед не хватает! При этом ход тормозной педали - велик!

Майкл я извиняюсь а вам не чего не говорит, что у акцента ручник само подводящийся ! Ватные тормоза скорей всего из за некачественных колодок и и неравномерной площади работы передних , посмотрите с внутренней стороны выработку передних дисков , возможно подклинивание

после замены задних колодок ручник выставляется один раз а дальше подводка колодок и само собой ручника осуществляется при каждом его поднятием внутри барабана так что тут дело в передних супортах Геннадий М и как вариант остатки воздуха в системе

Виктор Сочи..... А для чего же тогда регулировка стоян. тормоза описывается в руководстве по ремонту в "Регулировке привода стояночного тормоза"?
http://i69.fastpic.ru/big/2015/0706/7a/dc3f80d5261b3df932643c860dde027a.jpg

Для первичной регулировки ! после замены колодок и зависимости выработки тормозных барабанов а далее подводка идёт за счёт фтулки и пальца с резьбой

Вообще примитивная конструкция автоматической подводки колодок. Сегодня только снимал барабаны посмотреть на износ. На диагностике сказали, что задние тормоза не ажуре... Снял - за 70 тыс пробега износ всего 30% (новые 4.5 мм накладка). Сл-но работают не на 100%. Снал напильником бортик маленький и с помощью отвертки начал разводить колодки, на каждый щелчек примеряя барабан . так выбрал 4 и 5 щелчков механизма подводки пока свел зазор до минимума. На Тойоте 88 года у меня была такая же система подводки и тоже приходилось так же регулировать.

На сколько я помню, при остаточной толщине задних колодок 4 мм они подлежат замене. Хотя могу и ошибиться.

krilo ... Новые - 4.5 мм накладка. Стирать можно согласно руководству по ремонту до 1,5 мм