Z13DTH,замена колец и все что связано с этим  

Добрый день!
Я менял недавно, сделать в принципе все не сложно, но разборки много... Поставил Mahle. Потребуются приспособления: для фиксации коленвала нужен штафт диаметром 6 мм.; для фиксации распредвалов тоже нужен спец. фиксатор, а лучше два (покупать дорого, лучше заказать токарю, выставлять при сборке на глаз не рекомендую). Снимаем практически все(последовательность примерно такая): бампер, интеркулер, радиаторы, форсунки, рампа, тнвд, вакуумный насос, турбина, корпус воздушного фильтра, левая опора, ремень генератора, помпа и натяжник, шкив коленвала (резьба левая), поддон, крышка цепи, цепь со звездочками , крышка клапанная, головка, и дальше бугеля шатунов... Есть еще нюанс при выборе прокладки гбц, нужно смотреть сколько выбито отверстий на металлическом язычке - обозначает толщину прокладки (всего три вида), если менять поршни или шатуны, то однозначно надо измерять выступание поршней над блоком в верхней мертвой точке, а потом уж подбирать толщину прокладки.

спасибо,вчера раскидал мотор,да в принципе не сложно,как обычная процедура переборки))Вот с прокладкой не все понятно,если я не менял ни поршни ни шатуны то и прокладка того же размера что как и была ставить?А вкладыши не повлияют на высоту поршня,я их хочу сменить,я намерял выход поршня до 0.150 мм это уже второй размер после нуля получается,хуже не будет если больше поставить?

Если до Вас ни кто не менял точно, то можно поставить такую же. Больше ставить я бы не рекомендовал, так как в какой-то степени влияет на объем камеры сгорания, а соответственно и на компрессию в цилиндрах. Сложно сказать без точных расчетов на сколько изменится компрессия, но если учитывать, что у дизеля большая степень сжатия и у поршневой уже имеется какой-то физический износ, то все это в совокупности обязательно скажется на компрессии, поэтому лучше поставить прокладку рекомендованного размера производителем. При замене вкладышей, выступание поршней измерять надо обязательно с установленными новыми вкладышами, так как (сужу по своему примеру, износ вкладышей по толщине был в районе 0,08 мм.) с изношенным вкладышем поршень встанет в верхней мертвой точке ниже на величину износа. А так же при сборке советую выставлять фазы точно по фиксаторам, иначе при малейшем смещении фаз происходит не полное наполнение или выпуск из цилиндров (в моем случае двигатель просто не ехал, удивительно как поршни не встретились с клапанами) .

спасибо за инфу,идет сборка,с замененным вкладышем выход поршня практически не изменился так же в районе 0.150мм,прокладку ставлю с одним отверстием т.е под выход 0.127 до 0.228.и если такие размеры влияют на камеру сгорания то притирка клапанов тоже будет влиять на камеру сгорания,с метками все понятно ,зафиксировал коленвал просто сверлом на 6мм.а для распред валов сделал фиксаторы( кому интересно могу фото скинуть),я когда снимал распред валы то метки не совпадали градусов на 90,вот где удивительно что клапана не встретились

Смещение 90 градусов не может быть, согнуло бы клапана точно. При смещении приблизительно в 10 градусов автомобиль сильно теряет в динамике, на низах вообще не едет можно сказать... проверено на практике.

на 90 градусов убежал распред вал ,может и не 90 но мне так показалось))) ,я когда зафиксировал коленвал и снял распред валы то метки не совпадали я думаю из-за вытянутой цепи,и плоховато тянул авто на низах,ну сейчас все наладил,динамика заметно лучше ,жду морозов чтоб проверить как заводится)))))

Все таки 90 градусов это критично, цепь растянуться не может на столько. Предполагаю, что при снятии звездочки с цепью распредвалы провернулись или при снятии крышки под давлением открытых клапанов на коромысла. А какие предпосылки были у Вас для замены колец? Сколько пробег реальный?

пробег сейчас 174 000 а реальный или нет мне не известно,мне кажется что больше,потому как про разборке видно было что туда уже нос сували горе мастера,почему сменил кольца,год назад мерил компрессию ,была маленькая,и заводилась хреново в мороз,а в октябре сменил масло с промывкой это и была ошыбка,погнало масло с сапуна,до этого все сухо было,сказали что видимо движок был на присадках промывкой все смыл,вот и решил сменить кольца,сейчас с сапуна не гонит а вот с турбинки подгоняет,может опять присадку влить,незнай какую может подскажет кто? тут на днях решил фарсунки проверить на слив обратки одна уж больно на обратку много льет,у кого есть какие соображения?

Форсунки проверить на слив просто, 4 шприца и капельница потребуются, трубку обратки глушим, а потом сравниваем уровни жидкости.... в инете есть даже видео-отчеты. Но это еще не показатель, лучше на стенде проверить распыл и держит ли вообще форсунка давление (не капает ли). А по поводу турбины, если сильно масло гонит, то лучше разобрать и заменить втулки (подшипники скольжения). А точно это из турбины масло? могут просто пары картерных газов скапливаться, т.к. попадают во впуск перед турбиной.

форсунки я проверял. одно больно много в обратку сливает 20 кубиков. еще одна 10. и две по 7. это за минуту работы на холостых.стенд обещали подогнать для проверки а сколько давление должно быть?по поводу масла,после турбины вообще не должно быть масла?меня напрягает что с интеркулера капает,динамика машины меня устраивает,а капли масла нет

20 кубиков за 1 мин. это много. В некоторых сервисах форсунки ремонтируют (заменяют изношенные части). Проверять форсунки надо в разных режимах, т.е. от минимального рабочего давления до максимального. По поводу масла... Если масло не доливаете от замены до замены или не значительное кол-во, то все нормально. А вообще у любого турбированного двигателя во впуск будет попадать некоторое кол-во масла: во первых с картерными газами, а во вторых через подшипник скольжения в турбине (без зазорного подшипника просто не бывает!). Вопрос в том, сколько масла доливаете от замены до замены и как меняется уровень? По сервисной книжке в норме расход до 1 литра, но я считаю, что норма до 500 мл. У меня тоже есть масло во впуске, масло не доливаю и уровень почти не убывает от замены до замены.